Kit de pratique de la soudure SMD, ou comment j'ai appris à arrêter de m'inquiéter et à aimer le kit chinois bon marché : 6 étapes

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:07

Ce n'est pas un Instructable sur la soudure. Il s'agit d'un Instructable sur la façon de construire un kit chinois bon marché. L'adage est que vous obtenez ce que vous payez, et voici ce que vous obtenez:

• Mal documenté.
• Qualité des pièces douteuse.
• Pas de support.

Alors pourquoi en acheter et en fabriquer un ?

• Super pas cher.
• Circuit intéressant.
• Apprenez le dépannage !

Si vous regardez mes autres Instructables, vous voyez que je conçois et vends des kits. Pourquoi devrais-je prendre du temps et des efforts pour documenter celui de quelqu'un d'autre ? Je ne suis pas sûr, mais je déteste l'idée que quelqu'un essaie l'un d'entre eux et abandonne ensuite l'électronique à cause d'une mauvaise expérience. L'électronique est assez dure sans jeter un tas de confusion dans le mix. Et peut-être que si vous devenez accro, vous en achèterez un.

Ce Instructable est spécifique au "Kit de formation de compétences de conseil de pratique de soudage SMD rotatif LED SMD composants" de Bangood, mais le principe s'applique à n'importe quel projet. Il existe de nombreux kits, mais j'aime celui-ci car:

• Zone de pratique séparée du circuit de travail.
• Démonstration de circuit intéressante (minuterie 555 et compteur à décades).
• Informations de référence utiles au dos.

Étape 1: Pièces

« Tout l'intérêt du [kit low-cost] est perdu… si vous [ne le documentez pas] ! Pourquoi ne l'avez-vous pas dit au monde, hein ? »

Pour réussir à construire un projet électronique, vous aurez généralement besoin d'un schéma et d'une nomenclature (BOM). Le schéma vous montre comment fonctionne le circuit et la nomenclature vous montre quelles pièces sont utilisées. Les kits de Bangood sont livrés sans documentation et le site Web ne contient qu'un schéma partiel avec les mauvais numéros de référence.

Les meilleures informations que j'ai trouvées proviennent d'une liste Ebay qui fournit le schéma et une disposition de la carte avec les références et les valeurs des composants: https://www.ebay.com/itm/2Sets-DIY-SMD-SMT-Compone… Bien qu'il ait une nomenclature, il n'y a pas de numéros de référence dessus, donc cela ne nous aide pas beaucoup. Les images dessinées à la main sont à la fois pittoresques et informatives.

La meilleure nomenclature que j'ai trouvée provient d'un post de forum https://forum.banggood.com/forum-topic-240555.html), et même elle est un peu dispersée, alors voici ma synthèse:

Sachez que pour les domaines de pratique, les valeurs n'ont pas d'importance, seule la taille de l'emballage. Si vous décidez de faire les zones de pratique en premier, veillez à mettre de côté les composants nécessaires au circuit de travail, à savoir:

R48, R49, C27, C28 et R61-64

Étape 2: Puissance

"Votre Ruskie moyen ne fait pas de décharge sans plan", nous allons donc construire et tester le circuit de travail par étapes. Tout d'abord, nous devons obtenir le pouvoir trié. Le site Web de Bangood répertorie 3-12V, mais je doute que le 555 ou le CD4017 fonctionne de manière fiable à 3V. J'ai utilisé une bonne alimentation 5V, mais couper un vieux câble USB, un cordon de charge de téléphone ou utiliser une batterie 9V seraient également de bonnes sources.

Note latérale: Alimenté avec un lithium 3V, la partie 555 du circuit a fonctionné, mais pas le compteur de décades.

Étape 3: 555 Minuterie

La minuterie 555 est considérée comme "le circuit intégré le plus populaire jamais fabriqué" et devrait faire partie de tout ensemble d'outils les plus amateurs. La première partie de l'article Wiki est une bonne lecture:

Dans ce circuit, il fournit un signal régulier d'environ 3 cycles par seconde pour faire clignoter les LED. Chaque impulsion doit allumer la LED D1, et la synchronisation réelle des cycles d'activation et de désactivation est contrôlée par la résistance de R48 et R49 et la capacité de C27. Vous pouvez réellement calculer les cycles en utilisant les mathématiques, ou simplement brancher les valeurs sur

1. Souder U1, en observant attentivement l'orientation de la broche 1. Ceci est généralement indiqué sur la puce par un point ou une barre oblique et le divot sur la sérigraphie. Consultez la fiche technique en cas de doute:
2. Soudure R48 ("205"), R49 ("103") et R50 ("471" ou "331"). Les résistances sont de couleur noire et n'ont pas d'orientation, elles peuvent donc être soudées dans les deux sens.
3. Soudure C27 et C28. Les résistances en céramique sont brunes et n'ont pas de repères d'orientation ou de valeur.

4. Souder la LED D1 en observant attentivement l'orientation.

   • Les marquages varient, mais généralement une teinte verte sur la lentille marque la cathode, ou côté négatif qui correspond à la ligne la plus épaisse sur la sérigraphie.
   • Le bas de la LED peut avoir une flèche ou un té qui pointe vers la cathode.
   • La plupart des multimètres ont un mode diode qui aidera à identifier la polarité et la couleur de la LED.
5. Branchez votre alimentation et mettez le circuit sous tension.

Si vous n'êtes pas accueilli par une LED qui clignote rapidement, ne perdez pas confiance. C'est pourquoi je suis ici, et vous êtes ici.

1. Inspectez visuellement (avec un grossissement si vous en avez) chaque joint de soudure et retouchez tout suspect.
2. Vérifiez l'orientation de U1 et D1.
3. Avec votre multimètre, vérifiez que vous avez environ 5V aux bornes d'alimentation et que la polarité est correcte (rouge positif, noir négatif, valeur de lecture de tension positive).

4. Avec la sonde noire du multimètre restant sur le négatif, placez la sonde rouge sur le pad supérieur de la LED.

   1. Si vous obtenez une tension de cyclage, le 555 fonctionne et votre LED est suspecte (joints de soudure ou orientation).
   2. Si vous n'obtenez pas de tension, placez la sonde rouge sur la broche 8 de U1 (en haut à gauche) et recherchez environ 5V. Si vous n'obtenez pas de tension là-bas, revenez en arrière et vérifiez votre alimentation et vos soudures.

   3. Mettre le circuit hors tension et vérifier la continuité (le mode bip) entre:

      1. U1 broche 8 et le bloc d'alimentation positif.
      2. U1 broche 1 (broche en bas à gauche) et le bloc d'alimentation négatif.
5. Si tout le reste échoue, n'abandonnez pas. Prenez une photo en gros plan et publiez quelque chose dans les commentaires pour obtenir de l'aide.

Étape 4: Compteur de décennie

Le compteur de décennies CD4017 est une autre puce vénérable à connaître. Il prendra le signal d'horloge de la minuterie 555 et allumera séquentiellement l'une des dix LED à la fois. Connectons-le avec une seule LED pour commencer:

1. Soudez U2, en observant attentivement l'orientation comme avec la puce 555. En cas de doute, consultez la fiche technique:
2. Soudure R51 ("331" ou "471") en place.
3. Soudez D2 en place dans le bon sens comme précédemment.
4. Mettez le circuit sous tension et observez D2 clignoter une fois tous les 10 clignotements de D1.

Si D2 ne clignote pas, le dépannage est fondamentalement le même qu'auparavant:

1. Inspectez visuellement (avec un grossissement si vous en avez) chaque joint de soudure et retouchez tout suspect.
2. Vérifiez l'orientation de U2 et D2.
3. Avec votre multimètre, vérifiez que vous avez environ 5V aux bornes d'alimentation et que la polarité est correcte (rouge positif, noir négatif, valeur de lecture de tension positive).

4. La sonde noire du multimètre restant sur le négatif, placez la sonde rouge sur le plot positif de la LED D2.

   1. Si vous obtenez une tension de cyclage, le CD4017 fonctionne et votre LED est suspecte (joints de soudure ou orientation).
   2. Si vous n'obtenez pas de tension, placez la sonde rouge sur la broche U2 16 (en haut à gauche) et recherchez environ 5V. Si vous n'obtenez pas de tension là-bas, revenez en arrière et vérifiez votre alimentation et vos soudures.

   3. Mettre le circuit hors tension et vérifier la continuité (le mode bip) entre:

      1. U2 broche 16 et le bloc d'alimentation positif.
      2. U2 broche 8 (broche en bas à droite) et le bloc d'alimentation négatif.
5. Si tout le reste échoue, n'abandonnez pas. Prenez une photo en gros plan et publiez quelque chose dans les commentaires pour obtenir de l'aide.

Si tout va bien, vous pouvez soit souder les LED/résistances restantes dans le cercle, soit passer à la section suivante.

Étape 5: Commutateur à transistor

Le compteur de décennies et les circuits 555 sont parfaits pour piloter des signaux et une LED, mais pour piloter plusieurs LED, vous avez besoin d'un peu d'aide. C'est là qu'interviennent les transistors, un autre excellent ajout à votre boîte à outils de connaissances. Encore une fois, une petite lecture de wiki est bonne:

Pour ce circuit, le signal "clock out" du CD4017 est appliqué à la base du transistor (à travers une résistance et une diode) qui à son tour permet au courant de circuler du collecteur à l'émetteur. Cela devrait allumer les quatre LED d'angle pendant cinq cycles d'horloge et s'éteindre pendant cinq.

1. Soudez D1 (orange avec extrémité noire) en place avec l'extrémité noire (repère cathodique) vers le bas pour correspondre à la ligne de sérigraphie plus épaisse.
2. Soudure R61 (noir "103") au-dessus de D1.
3. Soudure Q1 (noir avec trois pattes)..
4. Souder D16 LED en respectant la polarité.
5. Soudure R65 (noir "471" ou "331").

Mettez le circuit sous tension et observez le cycle de la LED D16. Si ce n'est pas l'éclairage, vous connaissez la routine:

1. Inspectez visuellement (avec un grossissement si vous en avez) chaque joint de soudure et retouchez tout suspect.
2. Vérifiez l'orientation de D1 et D16.

3. Avec la sonde noire du multimètre sur le bloc d'alimentation négatif, placez la sonde rouge sur la broche de base "b" du transistor (en bas à gauche, voir l'image) pour voir si le signal 5V est en cycle.

   S'il n'y a pas de signal, déplacez la sonde rouge vers la base du D12 pour rechercher le signal. Si le signal est là, la diode peut être à l'envers, ou le transistor peut être PNP (cela m'est arrivé). Court sur D12 avec du fil ou un petit morceau de soudure. Si la LED s'allume, changez l'orientation du D12

4. Si tout le reste échoue, n'abandonnez pas. Prenez une photo en gros plan et postez quelque chose dans les commentaires pour obtenir de l'aide.

Waouh, tu l'as fait. Revenez en arrière et terminez et assurez-vous de cliquer sur le bouton « Je l'ai fait » pour que je sache que cela a aidé quelqu'un !

Étape 6: Un peu plus de divagation

Vous remarquerez que deux de mes LED bleues clignotent à des moments différents et que deux de mes diodes ziener sont à l'envers. Je vais illustrer un peu plus sur "vous en avez pour votre argent". J'ai passé près d'une heure à diagnostiquer le circuit du transistor car la LED ne clignotait pas. J'ai essayé quelques valeurs de résistance différentes R61 pour voir si cela aidait, même en le court-circuitant complètement en vain. Ce n'est que lorsque j'ai court-circuité D12 que le circuit a commencé à fonctionner ! Comment cela pourrait-il être?

• Remplacer le D12 par un autre ? "Fonction négative".
• Vérifier la polarité sur la fiche technique ? "Fonction négative".
• Mettre D12 à l'envers ? Fonctionne, mais pourquoi ?
• Q1 est-il un NPN, car il se comporte comme un transistor PNP ? "Ouais Haaa".

C'est là qu'un autre de mes kits chinois bon marché s'est avéré utile, un compteur LCR, qui a confirmé qu'il s'agissait bien d'un PNP. J'ai ouvert mon autre kit et il contenait des NPN. Allez comprendre. J'ai donc mis deux PNP avec les diodes inversées, et deux NPN avec les diodes correctes, et bingo, j'ai des lumières alternées. Limonade!

Maintenant, si vous pensez que le service client Bangood m'aurait aidé, bonne chance. Vous avez des problèmes comme ça avec un de mes kits, vous obtiendrez de l'aide. C'est à moins qu'il ne s'agisse du SMD Challenge. Pour cela mon ami, tu es seul. Tout comme un kit chinois bon marché.