ValveLiTzer Trifecta : 16 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:11

Quand j'ai vu l'Instructable de gmoon pour le ValveLiTzer original, j'ai décidé de fabriquer deux pédales de guitare basées sur sa conception - une pour un de mes amis (le ValveLiTzer Redux) et une pour mon beau-père (le ValveLiTzer Trifecta). Les deux sont des guitaristes (évidemment) et je voulais leur donner quelque chose d'unique. Ma première version, le ValveLiTzer Redux, présente un design proéminent en "figure 8" avec le tube dépassant du haut, des plaques d'aluminium gravées et une base bleu brillant. Ce Instructable décrira comment j'ai construit le second. Les tripes sont les mêmes, mais comme vous pouvez le voir, le cas est très différent. Il est également fabriqué en contreplaqué de bouleau baltique, mais le boîtier est un carré arrondi avec le tube inséré et monté sur le côté. Il y a des plaques d'aluminium sur tous les côtés et les étiquettes des boutons brillent lorsque la pédale est branchée. Si vous voulez en créer un vous-même, vous n'avez pas besoin d'utiliser le schéma exact de gmoon. Vous pouvez installer de nombreux modèles de pédales différents dans ce boîtier de 5 x 5 pouces, en modifiant les étiquettes et les emplacements des boutons si nécessaire.

Étape 1: Conception, matériaux et outils

Le gmoon et mon premier ValveLiTzer sont tous deux dotés d'un tube à vide dépassant du haut du boîtier, sans protection contre les pieds, les câbles et les dommages en général. Je voulais que cette version soit plus petite, plus aérodynamique et surtout, pour protéger le tube. J'ai utilisé l'un de mes matériaux préférés, le contreplaqué de bouleau baltique (alias contreplaqué de bouleau russe) pour construire le boîtier. L'affaire est en fait plusieurs couches empilées ensemble. Le boîtier principal est une couche de contreplaqué de 1/4" collée à une pièce de 3/4". Le fond du boîtier est une seule couche de contreplaqué de 1/8". Le dessus est le plus compliqué. Il est composé d'une lunette en contreplaqué de 1/8", avec du polycarbonate de 1/8" caché à l'intérieur. Une couche de ruban adhésif en aluminium est appliqué sur le plastique et agit comme un masque pour les étiquettes des composants. Le dessus est stratifié avec un placage de bois pour cacher le plastique et le masque d'étiquette. Les côtés sont en aluminium incrusté, avec le panneau avant gravé par électrolyse. C'est… un peu Difficile à faire, mais je suis sûr que vous pouvez le faire. Avec les bons outils, c'est-à-dire!MATÉRIAUX (caisse)1 6x6" morceau de 3/4" Baltic Birch contreplaqué1 6x6" morceau de 1/4" Baltic Birch contreplaqué2 6x6 " morceaux de contreplaqué de bouleau baltique de 1/8 "1 morceau de 1/8" de polycarbonate transparent, d'acrylique ou de feuille de plastique Lexan d'environ 25 pouces carrés de plaque d'aluminium de 1/8" d'épaisseur (le laiton ou l'acier fonctionneraient aussi) quelques têtes plates Vis à bois 1/2"20 pouces de ruban adhésif en aluminiumColle de charpentierÉpoxy en deux parties (plus le temps de prise est long, mieux c'est)Ruban d'emballage adhésif en vaporisateur (facultatif)acr transparent Finition ylic (j'ai utilisé Minwax Polycrylic)MATÉRIAUX (électronique)1 Tube 12FQ81 Prise miniature 9 broches2 Jacks mono 1/4"1 Potentiomètre linéaire 50k1 Potentiomètre audio (logarithmique) 500k1 Pédale SPDT (marche/arrêt)5 LED bleues 5mm1 LED ambre 3mm2 1000uF électrolytique 25V condensateurs2 résistances 1M1 résistance 470k1 résistance 220k1 résistance 47k1 résistance 510 ohms1 résistance 120ohm1 résistance 220ohm2 condensateurs 0,01uF polyester, mylar ou céramique1 condensateur céramique 0,1uF (ou remplacer par un électrolytique 33uF pour plus de boost)TOOLSA scie à chantourner à vitesse variableUne bonne lame de scie à chantourner pour le bois (j'utilise des lames PGT à dents inversées Olson) Une lame de scie à chantourner à dents de couronne (pour couper le plastique) Une perceuse à colonne et des mèches assorties (une perceuse à main fonctionnerait à la rigueur) Une scie à ruban (ou une scie à chantourner avec coupe en métal lames)Beaucoup de papier de verreUn couteau bien aiguisé (utilisez une nouvelle lame pour cela - vous en aurez besoin !)Un ordinateur et une imprimante laserUn bain d'électrolyseUn fer à repasser

Étape 2: imprimer les motifs

Vous trouverez ci-dessous le modèle que j'ai utilisé pour fabriquer la pédale (au format Illustrator et PDF). Imprimez quatre copies du motif du boîtier sur du papier cartonné ou du papier ordinaire (j'aime utiliser du papier cartonné car il tient mieux pendant la coupe). Imprimez l'un des modèles d'étiquettes sur du papier ordinaire. Imprimez le motif résistant à l'électrolyse sur du papier photo glacé à l'aide d'une imprimante laser réglée sur son réglage le plus sombre. À l'aide d'un adhésif en aérosol, collez un motif sur le morceau de contreplaqué de 6 x 6" 3/4". Collez un motif sur chacun des morceaux de contreplaqué de 1/8 ". Selon l'adhésif en aérosol que vous utilisez, vous devrez peut-être laisser la colle sécher pendant une minute avant de la coller sur le bois, ou ce sera trop difficile à descendez plus tard. Si la feuille de plastique que vous avez a encore une couche de film protecteur, vous pouvez coller le motif directement dessus. Si non, collez du ruban adhésif et collez le motif dessus. La plaque d'aluminium peut être coupée sur son propre, mais je recommande de le prendre en sandwich entre deux couches de contreplaqué de ferraille (de qualité inférieure). Cela le rend beaucoup plus facile à couper. Laissez suffisamment de temps à tous les motifs pour sécher, afin qu'ils ne se décollent pas accidentellement pendant que vous les coupez dehors.

Étape 3: Découpez les motifs en bois et en plastique

J'utilise une scie à chantourner à vitesse variable DeWalt DW788. C'est vraiment fantastique. Mais assez parlé de mon outil préféré dans l'atelier. La pièce la plus facile à couper est la base. Coupez simplement autour de la ligne extérieure, en ignorant toutes les lignes supplémentaires qui montrent où vont les plaques métalliques et les composants. Pour faciliter les choses, le boîtier principal est coupé en deux parties. Commencez par découper les trous où iront les prises d'entrée et de sortie et la prise d'alimentation, dans le contreplaqué 3/4". Ne coupez rien d'autre. Ensuite, collez le contreplaqué 1/4" au bas du 3/ Pièce de 4 ", en veillant à ne pas mettre de colle sur les découpes. Serrez les pièces ensemble sans minimiser les coutures visibles. Lorsque la colle est sèche, percez un trou pilote pour les coupes intérieures. Ensuite, découpez soigneusement les bords intérieur et extérieur de le cadre principal. Prenez note de l'emplacement des pièces en aluminium et découpez les encoches pour elles. Faites également attention aux pièces de support de chaque côté de l'interrupteur. Découpez soigneusement la lunette du panneau supérieur. Faites d'abord l'extérieur, puis percez un trou pilote et faites les coupes intérieures. Finalement, installez la lame à pointe de couronne dans la scie à chantourner et réduisez la vitesse à environ 1/4 (réglage 3 sur le DeWalt 788). Cela vous permettra de couper le plastique sans faire fondre Coupez autour des lignes très intérieures. La pièce en plastique doit s'adapter parfaitement à l'intérieur de la lunette en bois. Terminez la pièce en plastique par dr remplir des avant-trous de 3/32" pour l'interrupteur et deux boutons de réglage.

Étape 4: Couper le masque d'étiquette

La pédale est conçue pour que les étiquettes des boutons et des pots soient éclairées de l'intérieur. Ceci est accompli en utilisant un dessus en plastique, de sorte que la lumière puisse briller à travers. Un placage de bois est appliqué sur le plastique de sorte que le bois lui-même semble briller lorsqu'il est allumé. Pour que les étiquettes s'illuminent, un masque doit être placé entre le plastique et le bois. Le masque doit bloquer toute la lumière de sorte que même dans l'obscurité totale, seules les étiquettes brillent. Le matériau le plus fin, le moins cher, le plus opaque et le plus facilement disponible pour le travail est le ruban adhésif en aluminium. Il est recouvert d'un adhésif puissant qui adhère très bien au plastique et peut être coupé avec un couteau bien aiguisé. Commencez par poser une couche de ruban adhésif sur le dessus du plastique. Il doit être absolument plat et sans plis. Les bords doivent s'aligner parfaitement sans couture - maintenez le plastique à une source de lumière pour vous assurer qu'aucune lumière ne s'échappe. Coupez le ruban adhésif au ras du bord du plastique. Vous pouvez utiliser un objet émoussé et lisse pour aplatir davantage le ruban adhésif contre le plastique. J'ai utilisé le manche d'une paire de ciseaux. Imprimez le modèle d'étiquette et placez-le sur le côté scotché du plastique. À l'aide de ruban adhésif, fixez-le au plastique de tous les côtés. Il doit être parfaitement plat. Maintenant, voici la partie la plus délicate de la construction. À l'aide d'une nouvelle lame, découpez les lettres à travers le papier et le ruban adhésif jusqu'au plastique. Soyez prudent dans les coins et les petites courbes. À l'aide de la pointe du couteau ou d'une petite pince à épiler, décollez les lettres découpées. C'est payant de vraiment, vraiment prendre votre temps avec ça, parce que si vous vous trompez, c'est très difficile à réparer. J'ai eu de la chance et je n'ai pas fait d'erreur - je vous encourage à faire de même. Une fois toutes les lettres découpées, retirez le gabarit en papier et aplatissez soigneusement les bords du ruban adhésif en toile surélevés. Appuyez uniquement vers le bas, pas d'un côté à l'autre - sinon vous risquez de déchirer l'aluminium. Terminez la pièce en ponçant le fond du plastique avec du papier de verre grain 220 pour lui donner un aspect givré. Cela aidera à diffuser la lumière.

Étape 5: Collez le boîtier ensemble

Le boîtier se monte en quelques étapes. Commencez par coller la lunette supérieure sur le cadre principal du boîtier à l'aide de colle à bois. Assurez-vous que les coins arrondis s'alignent aussi étroitement que possible (même s'ils ne sont peut-être pas encore parfaits !) Placez un poids sur le cadre pendant qu'il sèche. Une fois la lunette en place, insérez la couche en plastique du masque d'étiquette. Dans mon cas, le plastique était en fait environ un demi-millimètre plus fin que le bois, provoquant un bord visible à la transition. J'ai résolu le problème en collant des morceaux étroits de placage de bois tout autour du rebord intérieur. Espérons que le plastique que vous obtenez correspondra à l'épaisseur du placage de bois et vous n'aurez pas besoin de le faire. Lorsque la lunette et le plastique ont la même épaisseur, vous pouvez coller le masque d'étiquette en plastique. Appliquez de la colle à bois ou de l'époxy sur le rebord intérieur et insérez le plastique. Placez un poids sur le boîtier de manière à ce que le plastique affleure la lunette pendant que la colle sèche. La dernière chose à coller pour l'instant est le placage de bois. Commencez par préparer deux morceaux de bois plats légèrement plus grands que la caisse, et deux ou plusieurs pinces. Coupez un morceau de placage plus grand que le boîtier lui-même et placez le placage et le boîtier côte à côte. J'ai utilisé un adhésif en aérosol puissant pour les coller ensemble. Vaporisez à la fois le dessus du boîtier et le placage, attendez une minute ou deux, puis collez-les ensemble. Serrez-les immédiatement à l'aide des morceaux de bois plats en haut et en bas du boîtier. Laissez sécher pendant quelques heures. Lorsque l'adhésif en aérosol est sec, vous pouvez retirer les pinces et couper soigneusement tout excès de placage avec un couteau bien aiguisé.

Étape 6: percez les trous des composants

Cette étape peut facilement détruire tout votre travail acharné jusqu'à présent, alors faites-le avec précaution. Auparavant, nous avons percé trois trous pilotes dans le plastique. Retournez l'étui pour pouvoir les voir de l'intérieur. De la colle a peut-être coulé à travers les trous - retirez-la maintenant. Trouvez les forets de la bonne taille pour les composants que vous montez. Dans mon cas, le commutateur était de 1/2" et les potentiomètres de 5/32". J'ai utilisé des forets ordinaires, pas Brad Point ou Forster. Il est très facile de déchirer le placage, d'éclater le plastique ou de déchirer le ruban adhésif en aluminium si vous percez mal. Percez depuis l'intérieur du boîtier* en utilisant les avant-trous pour faciliter l'alignement de la mèche. La clé ici est d'aller très lentement, d'éliminer les débris et d'empêcher le boîtier de bouger tout en le pressant fermement sur un morceau de bois. Ce serait probablement une très mauvaise idée d'utiliser autre chose qu'une perceuse à colonne pour cette tâche. Vous avez été prévenu. Observez le foret traverser les différentes couches et ajustez votre vitesse en conséquence. Si à un moment donné vous ne pouvez pas voir ce que vous faites, arrêtez-vous et enlevez tous les débris. Lorsque vous arrivez à la couche de placage, allez très très lentement pour éviter de la déchirer. La liaison du placage au plastique est correcte, mais elle n'est pas aussi solide que s'il était collé au bois. J'espère que vous vous retrouverez avec de beaux trous propres. J'espère que vous n'aurez pas à faire de réparations ou à recommencer…

Une chose que j'aurais dû essayer est de percer le trou pilote à travers le placage, puis de percer les plus gros trous du côté du placage. N'hésitez pas à faire une pièce d'essai pour l'essayer de cette façon, et assurez-vous de me faire savoir si cela fonctionne

Étape 7: Fixez la plaque inférieure

Avant d'effectuer tout ponçage, teinture ou finition, la plaque inférieure sera alignée avec le dessus et vissée en place (provisoirement). De cette façon, nous pouvons poncer le tout en une seule pièce, assurant une transition transparente entre les pièces lorsque la pédale est terminée. Collez la plaque inférieure sur le boîtier avec du ruban adhésif, en obtenant l'alignement le plus près possible. Notez la taille des vis que vous utiliserez et choisissez un foret correspondant - j'ai utilisé un foret de 7/64 . Percez un trou pilote dans chacun des quatre coins. Ensuite, ajoutez une fraise à chacun des trous avec un foret fraisé. Vissez les quatre vis. Elles doivent affleurer le fond du boîtier. Lorsque vous êtes satisfait, retirez le ruban de masquage.

Étape 8: ponçage

Avec la plaque inférieure temporairement en place, vous pouvez poncer le dessus et les côtés du boîtier. J'ai utilisé une ponceuse à bande pour faire le ponçage rond des bords, puis j'ai fait un ponçage de finition à la main avec du papier de verre grain 320. Étant donné que toutes les couches, y compris le placage, le boîtier principal et la plaque de fond, sont toutes poncées en une seule pièce, elles finissent par être parfaitement alignées les unes avec les autres. Joli ! J'ai poncé le dessus du boîtier avec du papier de verre grain 320 jusqu'à ce qu'il soit soyeux. J'ai fait la même chose avec la plaque de fond. Vous pouvez utiliser du papier de verre encore plus fin si vous le souhaitez, mais ce n'est vraiment pas nécessaire si vous utilisez des produits en bois résineux pour construire le boîtier comme je l'ai fait. Une fois le ponçage terminé, essuyez le boîtier avec un chiffon non pelucheux. J'ai utilisé le T-shirt sur mon propre dos. Eh bien, un vieux T-shirt qui avait été transformé en chiffons.;)

Étape 9: Application de la finition

J'ai décidé de ne pas tacher le boîtier, craignant que les LED ne passent aussi bien. J'aurais probablement pu utiliser une sorte de tache claire ou des LED plus lumineuses, mais j'ai finalement décidé d'opter pour une finition brillante. J'ai utilisé Minwax Polycrylic, ma finition à base d'eau préférée. Dévissez d'abord la plaque inférieure. Si vous peignez le boîtier avec la plaque fixée, vous risquez de le coller au boîtier, sans qu'aucune électronique n'ait encore été installée ! La première couche de finition doit être très fine. La finition acrylique s'imprègne et prépare essentiellement le bois à accepter des couches de finition supplémentaires. Ne vous embêtez pas à appliquer la finition derrière l'endroit où les plaques métalliques iront. Après environ deux ou trois heures, la finition est suffisamment sèche pour être poncée. Utilisez du papier de verre grain 220 ou 320, poncez jusqu'à ce que le boîtier soit à nouveau lisse. Encore une fois, essuyez avec un chiffon non pelucheux. La deuxième couche de finition peut être un peu plus épaisse et finira par paraître un peu brillante une fois sèche. Il se sentira également un peu rugueux. Une fois sec, poncez avec du papier de verre grain 320 et essuyez. À la troisième couche, vous commencerez à voir une finition beaucoup plus belle. En fait, vous pourrez peut-être vous arrêter ici. Je n'ai appliqué que trois couches sur les côtés. Si vous décidez d'ajouter une quatrième couche, poncez à nouveau avec du papier de verre 320 et essuyez. La quatrième couche sera probablement tout ce dont vous avez besoin. Une fois qu'il sèche, vous avez terminé - ne le poncez pas !

Étape 10: Coupez les plaques de métal

J'ai la chance de travailler dans une entreprise qui a un atelier de métallurgie. Je peux obtenir gratuitement de petits morceaux d'aluminium, de différentes épaisseurs. J'ai décidé d'utiliser de l'aluminium 1/8" 6061 pour fabriquer les plaques. Vous pouvez utiliser tout ce que vous avez, tant qu'il est assez solide pour supporter les prises d'entrée et de sortie. L'aluminium, le laiton, le cuivre, l'acier ou même certains plastiques être bien. L'outil le moins cher qu'un amateur est susceptible d'avoir qui peut couper de manière fiable l'aluminium 1/8" est une scie à ruban. Il se trouve que j'en ai un que j'ai marqué sur Kijiji pour un bon prix. Vous pouvez également utiliser une scie à chantourner, mais les lames ne durent pas longtemps et c'est difficile à contrôler (surtout avec du métal de 1/8" !) Mesurez les plaques en utilisant le gabarit comme guide, en notant les positions des trous de perçage. la prise d'alimentation peut être centrée sur la largeur de sa plaque, mais les prises d'entrée et de sortie sont un peu décalées. Mesurez bien! Marquez les lignes de coupe à l'aide d'un marqueur à pointe fine, et assurez-vous de vous rappeler de quel côté de la ligne vous devez couper Sinon, vous pourriez vous retrouver avec une plaque légèrement sous-dimensionnée. Avant de couper, percez les trous à l'aide d'un foret ordinaire. Les prises d'entrée et de sortie que j'ai utilisées avaient besoin de trous de 7/32". La prise d'alimentation était de 5/32". Étant donné que vous pouvez utiliser des pièces différentes de la mienne, mesurez les pièces dont vous disposez pour obtenir un ajustement parfait. Le trou pour la prise est trop grand pour utiliser un foret ordinaire. Utilisez un foret à gradins si vous en avez un. Je devrais vraiment en acheter un un jour. J'ai utilisé une lame de coupe de métal sur ma scie à chantourner à la place. Cela a fonctionné, mais c'est très difficile à contrôler. L'aluminium 1/8" 6061 est assez résistant ! Avec les trous percés vous pouvez découper les pièces. Travaillez soigneusement et sachez que le métal va chauffer assez rapidement. À la fin de la coupe, la chaleur rayonnante du métal était proche de mon seuil de douleur. Putain, je sais ! Utilisez des gants pour couper le métal si nécessaire. Les bords seront probablement un peu rugueux et auront des bavures. Ils peuvent même ne pas s'adapter parfaitement. Poncez-les avec du papier de verre sur une surface plane. Testez souvent les pièces dans le boîtier afin de ne pas trop poncer. Poncez maintenant la face de la plaque tournée vers l'extérieur. J'ai commencé avec du papier de verre grain 320, en ponçant dans une seule direction à un angle de 45 degrés. J'ai trouvé que cela avait l'air plus joli que les tourbillons circulaires. Placez simplement le papier de verre sur une surface plane et solide et frottez la plaque sur le papier de verre. Une fois que la plaque est lisse avec un motif uniforme, remplacez le papier de grain 320 par du papier de verre automobile de grain 2000. Poncez avec le même mouvement dans la même direction. Le motif à 45 degrés sera toujours visible, mais la finition de la plaque sera super lisse et brillante. Une fois le ponçage terminé, lavez les plaques sous l'eau courante et séchez-les immédiatement. Notez que le ponçage fait beaucoup de très fins poussière d'aluminium. Non seulement il vous envahit les mains, mais il peut également contaminer la finition impeccable de votre boîtier. Essuyez les plaques ou rincez-les avant l'essai d'ajustage. Aussi, ne mangez pas et n'inhalez pas la poussière. C'est probablement très mauvais pour vous.

Étape 11: graver les plaques de métal

Pour graver des plaques d'aluminium, vous n'avez besoin que de quelques matériaux de base, d'une alimentation 12VDC (une alimentation d'ordinateur modifiée ou d'un chargeur de batterie de voiture), une imprimante laser, un fer à repasser, du ruban d'emballage et du vernis à ongles. J'ai utilisé la méthode de transfert de toner pour faire une couche "résist" pour la gravure. J'ai commencé par créer un graphique dans Illustrator (ci-dessous). J'ai mis plusieurs copies du même pochoir sur une même page, car l'étape d'impression fait beaucoup de pochoirs défectueux. Les motifs sont des images miroir de sorte qu'ils semblent corrects lorsqu'ils sont transférés sur le métal. Imprimez les pochoirs à l'aide d'une imprimante laser ou d'une photocopieuse à base de toner, sur du papier photo brillant. A noter qu'il doit absolument être du papier glacé (pas satiné !) sinon le toner ne se transférera pas très bien sur le métal. Je connais. Je l'ai appris à la dure! Vérifiez l'impression et sélectionnez la meilleure. Il y a de fortes chances que vous en obteniez peut-être un ou deux qui soient réellement utilisables. Les autres auront des taches ici et là où le toner n'a pas collé au papier photo. Soyez prudent lorsque vous manipulez le pochoir, car il s'écaillera très facilement (s'il ne s'écaille pas facilement, vous n'obtiendrez pas un bon transfert) Découpez le meilleur pochoir et placez-le face vers le bas sur la plaque métallique. J'ai utilisé du ruban Kapton (un ruban spécial résistant à la chaleur) pour le maintenir en place, mais ce n'est pas nécessaire. Ensuite, placez une feuille de papier ordinaire sur le dessus. Certains papiers photo ont un support en plastique qui fondra sur le fer en cas de contact direct, c'est pourquoi le papier ordinaire est important. Avec le fer réglé sur moyen-élevé (réglage coton dans mon cas), appliquez de la chaleur sur le pochoir et le métal pendant 4-5 minutes. Pendant les deux premières minutes, maintenez simplement le fer en place sans le déplacer. Après cela, alternez déplacement et maintien du fer. Essayez de faire glisser le bord du fer le long du pochoir pour exercer une pression supplémentaire, ce qui facilitera le processus de transfert et éliminera les bulles d'air. Assurez-vous de couvrir également les coins; J'ai trouvé qu'ils étaient les plus difficiles à obtenir un bon transfert. Lorsque vous avez terminé de fusionner le pochoir sur le métal, éteignez le fer et placez un grand objet plat et résistant à la chaleur sur le pochoir et le métal pendant qu'ils refroidissent. Cela permet d'éviter que le papier photo ne se déforme avant que le toner ne soit réinitialisé. J'ai utilisé un moule en verre 9x13. Lorsque le métal est froid, vous pouvez décoller le papier photo. Il devrait laisser une couche brillante de toner noir, sans vide ni erreur, espérons-le. Inspectez soigneusement le transfert et corrigez les endroits où le toner n'a pas été transféré correctement à l'aide de vernis à ongles. Pour protéger le dos et les côtés de la plaque métallique de la gravure, couvrez-les avec du ruban d'emballage ordinaire. J'aime coller un fil dénudé à l'arrière de la plaque, afin d'avoir un endroit pour attacher le fil positif. Maintenant, dirigez-vous vers votre réservoir de gravure. J'ai utilisé un contenant de crème glacée en plastique rempli d'eau du robinet ordinaire et d'environ 2 cuillères à soupe de sel. Vous pouvez également utiliser du bicarbonate de soude; l'un ou l'autre fonctionnera. Placez un morceau de ferraille d'aluminium sur un côté du réservoir et attachez-y le fil négatif (noir). Placez ensuite la plaque à graver de l'autre côté avec le fil positif (rouge) attaché. Connectez le fil négatif à la connexion négative ou à la terre de l'alimentation et connectez le positif à la ligne +12V. Lorsque vous mettez sous tension, vous devriez voir une cascade de bulles émerger de la plaque négative et une plus petite quantité de la plaque en cours de gravure. Je suppose qu'il s'agit d'hydrogène et d'oxygène, veuillez donc le faire loin des sources d'étincelles et de flammes ! En 3-4 minutes, la plaque sera gravée avec un motif permanent d'un quart de millimètre de profondeur. Sa finition grise mate contraste joliment avec le fond poli. Retirez le ruban adhésif et nettoyez le vernis à ongles et le toner à l'aide d'un dissolvant pour vernis à ongles. Laver à l'eau, et c'est fini !

Étape 12: Collez les plaques métalliques

Une fois les plaques métalliques terminées (et gravées), vous pouvez les coller en place (sauf la plaque à douille, nous y reviendrons plus tard). J'ai utilisé JB-Weld car il adhère très bien à l'aluminium et au bois. L'époxy ordinaire peut tout aussi bien fonctionner. Mélangez le JB-Weld et appliquez une fine couche sur chacune des plaques métalliques. Collez-les et maintenez en place pendant quelques minutes. Assurez-vous que les plaques gravées sont orientées dans le bon sens ! Essuyez immédiatement tout évidement qui pourrait affecter l'ajustement ou la finition de la pédale plus tard. La plaque qui maintient la douille est un peu différente - ne la collez pas avec le reste. Commencez par modifier la douille en coupant les languettes des vis. J'ai utilisé une scie à ruban, mais un dremel ou un pliage peut tout aussi bien fonctionner. Collez la douille sur sa plaque à l'aide d'époxy ou de JB-Weld. Lorsque la colle est sèche, soudez les différents composants et fils sur les languettes de la douille comme indiqué dans l'étape de câblage. Une fois cela fait, vous pouvez revenir et coller la douille et la plaque en place sur le cadre.

Étape 13: Installer les composants

C'est un ajustement serré pour certains des composants. Certains auront besoin de fils soudés dessus avant de les monter dans le boîtier. Commencez par souder les fils sur les prises d'entrée et de sortie, le connecteur d'alimentation et le commutateur. Ce sont les plus difficiles à atteindre lorsque les composants sont installés. Les fils doivent être suffisamment longs pour atteindre le coin opposé du boîtier, juste au cas où. Insérez d'abord les prises d'entrée et de sortie. Vous devrez plier à plat les fils les plus proches de l'ouverture de la prise pour qu'il rentre dans le boîtier. Fixez le cric à l'aide de l'écrou fourni. Installez ensuite l'interrupteur. Essayez de ne pas trop serrer l'écrou, sinon vous risquez de fissurer le haut du boîtier. Installez ensuite les potentiomètres. Soyez conscient de ce qui va où - utilisez le schéma comme guide et installez le potentiomètre audio 500k dans la position "volume" et le pot linéaire 50k dans la position "drive". Orientez les pots de manière à ce que les broches soient opposées aux prises. Enfin, installez la prise d'alimentation. Cela peut être un ajustement délicat (en fait, vous pouvez même l'installer dans le panneau avant de le coller). La douille de tube ne sera pas installée tant que certains composants ne seront pas câblés en premier.

Étape 14: Câblage

Commencez par la douille du tube. Par suggestion d'un membre d'Instructables sur mon autre pédale, la ValveLiTzer Redux, j'ai décidé d'installer une petite LED ambre de 3 mm dans le trou au milieu de la douille pour éclairer le tube. Pour ce faire, soudez une résistance de 510 ohms à l'une des broches de la LED, près du corps. Insérez la LED dans le trou, puis soudez ses broches directement aux contacts de la prise, avec l'anode de la LED allant à V+ (broche 4) et la cathode de la LED (à travers la résistance) à la masse (broche 5). Broches 1 et 3, et 6 et 8, sont connectés ensemble. Faites passer un petit cavalier entre eux. Plusieurs composants peuvent également être soudés directement d'une broche à l'autre. Suivez le schéma et soudez certaines des résistances et l'un des condensateurs en place, en vous assurant qu'il n'y a pas de court-circuit. Enfin, soudez les fils longs aux broches 8 et 2, pour les connecter à l'intérieur du boîtier plus tard. Avec la prise câblée, vous peut l'installer dans le boîtier. Assurez-vous que les broches 4 et 5 restent accessibles ! Viennent ensuite les gros condensateurs de filtrage. Ceux que j'ai utilisés (1000uF, 25V) s'intègrent parfaitement dans l'espace d'un côté de l'interrupteur. Torsadez les fils positifs et soudez-les ensemble. Connectez les deux fils de terre avec un petit morceau de fil isolé. Ensuite, collez à chaud les capuchons dans l'espace. Faites passer les fils de la prise d'alimentation aux condensateurs, en connectant le fil négatif aux fils négatifs du condensateur et le fil positif aux fils positifs torsadés sur les capuchons. À partir de là, procédez selon le schéma, en faisant passer les fils aussi soigneusement que possible. possible vers leurs destinations respectives. Les quelques composants qui restent à ajouter peuvent être soudés directement sur les broches du potentiomètre ou les broches jack 1/4 , si nécessaire. N'oubliez pas de faire passer les fils des broches 4 et 5 (V+ et GND) sur la prise jusqu'aux broches sur les condensateurs du filtre. Quadruple-vérifiez votre câblage et utilisez un multimètre (si vous en avez un) pour rechercher les courts-circuits et vérifier la continuité.

Étape 15: Câblage - LED

La pédale fonctionnera maintenant, mais pour voir réellement les superbes étiquettes rétroéclairées minutieusement gravées dans du papier d'aluminium, vous devrez ajouter quelques LED supplémentaires. J'ai ajouté un total de cinq LED bleues, une pour chaque étiquette. J'ai choisi le bleu parce que le destinataire prévu de la pédale est daltonien et ne peut pas voir le rouge ou le vert - sinon j'aurais peut-être utilisé du vert à la place. À bien y penser, les LED blanches seraient plutôt jolies. J'ai câblé les LED en deux chaînes en série, l'une avec 3 LED et les deux autres. Chaque chaîne a une résistance de limitation de courant. J'ai utilisé une résistance de 120 ohms pour la chaîne à trois LED et une résistance de 270 ohms pour la chaîne à deux LED. Vous pouvez bien sûr ajouter plus de LED, mais cela ne sert à rien. Sélectionnez une LED dans chaque chaîne et soudez la résistance sur l'un de ses fils. Peu importe lequel, mais notez à quel fil il est soudé (anode ou cathode) afin que vous puissiez tout câbler avec la bonne polarité plus tard. Collez les LED en place, de sorte qu'elles pointent dans la direction générale de l'une des étiquettes. Faites ensuite passer des fils entre eux, en étant conscient de la polarité. Assurez-vous que chaque chaîne atteint finalement la masse du côté de la cathode et V+ du côté de l'anode. Vérifiez s'il y a des courts-circuits dans tout le circuit, puis essayez de le brancher. Les LED doivent toutes s'allumer. S'ils ne revérifient pas votre câblage jusqu'à ce qu'ils le fassent !

Étape 16: Terminer

Une fois le câblage terminé, vous pouvez visser le fond du boîtier. Installez le tube, si vous ne l'avez pas déjà fait. Ajoutez des pieds en caoutchouc au fond si vous le souhaitez, pour éviter que la pédale ne glisse sur le sol. Maintenant, branchez et testez-le ! Manipulez les boutons Drive et Volume pour vous assurer qu'ils font ce qu'ils sont censés faire. Testez le commutateur de contournement pour vous assurer qu'il, euh, contourne. Écoutez le bruit ou le bourdonnement de la sortie. S'il dépasse un niveau acceptable, recherchez les problèmes de mise à la terre ou changez votre adaptateur. J'ai trouvé qu'un adaptateur secteur à découpage plus petit introduisait beaucoup moins de bourdonnement dans la sortie qu'un type de transformateur volumineux ordinaire. vous en avez un et ils n'en ont pas. Avant qu'ils ne deviennent trop jaloux, dirigez-les vers ce Instructable afin qu'ils puissent en faire un.;)