Pièces détaillées de moulage : Doigts prothétiques (qui brillent, changent de couleur avec la chaleur, etc.) : 10 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:08

Ceci est un guide sur le moulage de petites pièces complexes - à moindre coût. Il faut dire que je ne suis pas un expert en casting, mais comme la nécessité est souvent la mère de l'invention - certains des processus ici ont bien fonctionné. J'ai rencontré Nigel Ackland au Future Fest à Londres, et nous avons parlé de sa main bionique. Découvrez également son Wired Talk. RELIER.

Il était frustré que ses poignées en caoutchouc du bout des doigts soient usées et deviennent irritantes à utiliser, car le caoutchouc claquait, rendant la poignée imprévisible. Pire encore, bien que Nigel puisse envoyer une pièce de rechange, il ne recevrait probablement pas de « bras de prêt » et serait donc sans bras pendant quelques semaines.

J'ai réalisé que les poignées du bout des doigts étaient en caoutchouc moulé par injection, sur un plastique dur. Donc le plastique était bien, mais le caoutchouc pourrait probablement être remplacé par Sugru. Il se trouve que j'y travaillais à l'époque, alors je lui ai suggéré de l'essayer (voir photo de moi tenant la première tentative, suivie de variations ultérieures…).

À partir de là, Nigel et moi avons discuté des autres améliorations qui pourraient être amusantes pour ses doigts. Naturellement, je voulais expérimenter avec ses doigts, mais comme je ne voulais pas risquer d'endommager ses doigts en plastique d'origine, j'ai pensé que je pouvais faire des copies en résine, puis essayer quelques idées pour différentes poignées fonctionnelles.

Plus à ce sujet dans un deuxième lien Instructables. Mais ici, je voulais partager ce qu'est une approche générique de la coulée de petites pièces mécaniques, alors que vous ne pourriez pas facilement les numériser en CAO/3D. En effet, l'impression 3D est solide, mais certaines résines peuvent être bien plus résistantes. J'espère donc que c'est un guide utile.

Et comme le montre la photo principale - je ne me suis pas contenté de couler de la résine de couleur noire - je suis allé au-delà de cela et les ai fait briller dans le noir *, changer de couleur avec la chaleur (thermochrome) et quelques autres tests.

* Merci d'avoir voté si ça vous a plu !

Avis de non-responsabilité: il est probable que les entreprises de prothèses n'encouragent pas cela. Ce Instructable a été créé dans mon propre temps et n'est pas approuvé par Sugru. Il est partagé de bonne foi en tant que projet inspirant, mais aucune responsabilité ou responsabilité ne peut être acceptée pour ce processus, ou pour ce que vous l'utilisez finalement, que ce soit en prothèse ou autre.

Étape 1: Démontez vos pièces

Il est important de souligner que souvent les formes d'apparence « solide » peuvent avoir des cavités creuses.

Dans ce cas, je voulais garder les choses légères, donc le moulage de ce "creux" était important, mais comme ce sont des moules flexibles - il convient de souligner que j'aurais pu mouler le bout des doigts avec les deux moitiés ensemble, et le moulage résultant serait simplement " ignorer' le vide, et être une partie solide, basée sur la forme extérieure.

Nettoyez chaque pièce dans de l'eau chaude savonneuse pour éliminer toute trace de graisse, ou utilisez de l'IPA si nécessaire. Les huiles peuvent perturber le moulage du silicone.

Je suis sûr que cela va sans dire, mais vérifiez que tout ce que vous coulez ne va pas coller au moule en silicone. La plupart des plastiques, métaux, bois, etc. sont très bien, mais parfois des choses poreuses comme les roches, les mousses, etc.

Veuillez démonter vos prothèses uniquement à vos risques et périls. Les petits caractères peuvent le déconseiller !

Étape 2: Coulisses et contremarches

Lors de la coulée d'une grande forme simple, vous n'aurez peut-être pas à vous soucier autant des bulles d'air - mais avec de petites pièces complexes, vous devez laisser de l'espace pour que l'air s'échappe (même si vous utilisez une chambre à vide).

Les coureurs doivent généralement essayer de remplir à partir de la partie la plus basse de l'objet. (Lorsqu'il est inversé dans le moule, pas comme indiqué ici). Les colonnes montantes doivent provenir de n'importe où où il y a une chance que l'air s'accumule. (Lorsqu'il est inversé).

L'orientation de la pièce est également à considérer. Je voulais la meilleure finition cosmétique sur les pointes, alors placez-les sur le coureur (point de remplissage le plus bas), afin que toutes les bulles s'en échappent.

1. Comme j'utilisais des seringues pour couler, je les ai utilisées comme entonnoirs/supports verseurs et j'ai rempli de petites sections découpées avec de la colle pour pistolet à colle. Ensuite, en insérant les coureurs. Cela utilisait un tube en plastique ABS (~ 3 mm de diamètre).

2. J'ai utilisé un briquet pour réchauffer l'ABS et le plier en forme de « U-bend ».

3. Vaporisez l'accélérateur sur l'objet que vous souhaitez attacher. (C'est mieux ainsi). Ceci est facultatif, mais permet de l'accélérer. Superglue ordinaire est très bien.

4. Appliquez une petite quantité de super glue sur le Runner, puis fixez-le rapidement à l'objet. Si vous ne pouvez vraiment pas utiliser de Superglue, utilisez une colle plus douce comme UHU, PVA ou même Blutack, mais cela peut être moins fort pour les très petites pièces.

5. Orientez-vous de manière à ce que l'objet et le patin ne touchent pas les côtés. Laisser sécher/coller.

6. Ajoutez des Risers de l'autre côté de la pièce, afin que l'air s'échappe (n'oubliez pas qu'il sera retourné pour lancer !). Montez sur un certain panneau de forme.

Étape 3: Boîte de coulée

Créez une boîte autour de la pièce à l'aide d'un carton mousse et d'un pistolet à colle.

Assurez-vous que la pièce ne touche pas les côtés, mais idéalement restez le plus près possible (disons à 3 mm). Cela permet simplement d'économiser du volume de votre silicone. Et si c'est votre première tentative, vous voudrez peut-être même en avoir assez pour une deuxième tentative !

ASTUCE: tous les vieux moules que vous avez, coupez-les en petits morceaux et ajoutez-les pendant qu'ils sont encore liquides, ils seront recyclés et ne feront aucune différence pour la qualité de la fonte - veillez simplement à ne pas pousser si fort que vous délogez votre objet de moule !

Étape 4: moulage en silicone

J'ai utilisé un silicone de coulée « usage général », GP3481-F de Polycraft. C'est moins de 10 $/7 £ pour un petit kit. RELIER.

1. Avec vos moules prêts. Mélanger selon les instructions, au ratio requis.

2. Un bon truc qu'on m'a appris lors de la coulée de pièces à l'université était de « verser haut ». C'est un peu désordonné quand on n'y est pas habitué, mais ça vaut le coup d'en prendre le coup (comme vous pouvez le voir, pas de déversements !). Commencez par verser une goutte aussi haut que vous l'osez, afin de connaître la trajectoire. Continuez ensuite à verser lentement, mais soulevez votre bras. L'amincissement du jet de silicone fait éclater des bulles, non seulement lorsqu'il coule, mais aussi lorsqu'il atterrit. Verser quelques gouttes laisse beaucoup plus d'air à l'intérieur.

3. Il n'est pas indispensable d'utiliser une chambre de dégazage, mais si vous en avez une, faites-le. Il convient de noter que si vous utilisez un catalyseur lent, cela permet aux bulles de s'échapper. Un catalyseur très rapide signifie que moins s'échappera, et vous devez également être plus confiant dans le moulage avant qu'il ne durcisse.

4. Si vous utilisez la chambre à vide pour dégazer, assurez-vous que vos murs sont hauts, comme je l'ai montré (au moins 2 fois la hauteur de votre pièce). C'est parce que le silicone monte comme un muffin, jusqu'à ce que tout l'air se soit échappé, puis il retombe. (voir les deux dernières photos).

5. Laisser durcir.

ATTENTION: Les silicones (et surtout les résines de coulée !) peuvent être dangereuses ! Utiliser toutes les protections de sécurité conseillées et assurer une bonne ventilation. Smooth-On est l'une des meilleures entreprises que j'ai utilisées, et ils sont très patients pour aider les gens avec toutes sortes de questions de technologie/sécurité. (Je ne suis pas approuvé par eux, ils sont juste excellents. Accessoires.)

Étape 5: Évadez-vous

Comme vous pouvez le voir, le silicone a remonté tout le long des parois intérieures, avant de redescendre à la hauteur naturelle du volume.

Le panneau de mousse peut être cassé, mais si vous vous sentez respectueux de l'environnement, des boîtes de moule réutilisables peuvent être utilisées, mais elles peuvent ne pas être bien ajustées. C'est donc un compromis.

Coupez tous les bords et vous êtes prêt à retirer l'objet…

ASTUCE - Conservez ces chutes pour les réutiliser dans de futurs moules, comme mentionné précédemment !

Étape 6: Retrait de l'objet

Je suggère d'utiliser une lame de scalpel en forme de griffe, comme celle-ci. (RELIER). Comme cela crée non seulement un bord qui «se joint» bien, mais il est également moins susceptible de couper des morceaux (ce qui signifie que votre casting a ces défauts). Il a également un bon point pour accéder à ces morceaux délicats!

Coupez délicatement le côté, en descendant de l'entonnoir. Au fur et à mesure, séparez le silicone. Cela permet au scalpel de mieux couper et vous permet de voir ce que vous faites.

Coupez près de l'objet, puis retirez-le du mieux que vous le pouvez. Retirez également les contremarches.

En raison de ce style de coupe, vous verrez qu'il se 'rassemble'.

REMARQUE - vous ne coupez pas complètement le moule en deux, mais plutôt comme un petit pain à hot-dog, vous voulez qu'il reste un côté «charnière», car cela rend le moulage beaucoup plus facile.

Étape 7: Coulée de résine

J'ai utilisé une résine polyuréthane générale pour couler les copies du bout des doigts. Polycraft K2. (RELIER). Il est à noter que celui-ci est jaune, mais peut être coloré (même en blanc), à l'aide de pigments (LINK).

AVERTISSEMENT: Les résines polyuréthane sont dangereuses lorsqu'elles sont à l'état liquide (non mélangées et non durcies) et pendant le durcissement (prise solide). Des précautions extrêmes doivent être prises: gants, ventilation, masques, lunettes de protection, etc. Si vous n'avez pas travaillé avec ces produits chimiques, lisez les informations de sécurité qui les accompagnent ou lisez ici. (RELIER).

1. Pesez d'abord la partie B et ajoutez du pigment si vous en avez besoin. Préparez des moules - avec des bandes élastiques autour des moules, pas trop serrées, mais pour s'assurer qu'ils sont bien ensemble.

2. Ajoutez les secondes de la partie A et mélangez soigneusement. Sachez que vous n'aurez peut-être qu'une minute pour mélanger et une autre minute pour aspirer avec une seringue (20 ml illustré). Alors ayez tout prêt et en attente. Et rappelez-vous H&S. La pièce semble plus petite qu'une seringue pleine, j'ai donc pondéré 50 % et 50 % de ce volume maximum, mais en cas de doute, disons 20 % de plus, pour les erreurs. En toute honnêteté, c'est l'une de ces instructions où l'expérience ne remplace pas. Comme la température ambiante varie, cette partie peut arriver tôt ou tard, mais ce que vous voulez attendre c'est quand vous sentez un léger changement de température de la résine, c'est elle qui commence à réagir. Si vous vous injectez trop tôt, c'est comme de l'eau et elle s'écoule. Trop tard et il ne coule pas dans tous les interstices. Sûr de dire que plus c'est liquide, c'est mieux, mais il y aura plus de gaspillage. Par un couple va, vous aurez l'idée !

3. Injectez les résines mélangées dans le moule (faites très attention de ne pas en gicler dans vos yeux, etc.). Permettre à certains de s'écouler des Risers. Extrayez lentement la seringue et injectez un peu plus dans "l'entonnoir" - car cela maintient la pression sur la cavité moulée, car le niveau baissera à mesure que de l'air s'échappera et même de petites fuites. Cela agit donc comme un « réservoir » pour assurer une pièce entièrement coulée. Ignorez-le à vos risques et périls;o)

4. Répétez. Je suggère de ne pas faire plus de 2 moules à la fois, car cela demande de la pratique.

5. Laisser « durcir » dans un endroit bien aéré. Pas à l'intérieur !

Étape 8: copie terminée

Détachez doucement votre moule et retirez la copie en résine.

Comme vous pouvez le voir, ces moules sont un peu "frais" et si vous voulez les laisser durcir complètement, il est bon de leur donner 24 ou 48 heures pour qu'ils développent toute leur dureté (ou tout ce qui est conseillé sur l'étiquette).

Coupez soigneusement le « clignotant » (dépassement), les glissières/les contremarches et même poncer avec du papier émeri très fin.

Laissez durcir complètement dans un endroit sûr, comme un panneau perforé improvisé, comme indiqué. Cela semble condescendant, mais indiquez également quelle partie est laquelle et quand elle a été choisie. Il est facile de s'embrouiller lorsqu'on fait de nombreuses variations de différents mélanges, etc.

Étape 9: Poudres phosphorescentes et thermochromiques

Comme mentionné, j'explorais la création de nouvelles augmentations/fonctionnalités prothétiques pour Nigel, et j'ai réalisé que je pouvais ajouter des poudres fonctionnelles aux résines de coulée PU, sans détérioration majeure des performances de la résine.

J'ai essayé ce qui suit:

Brille dans le noir (LIEN)

Pigment thermochromique (LINK)

et quelques moins bonnes idées…

Poudres de magnétite (LINK) - je ne sais pas à quoi je pensais, mais c'était curieux. n'a pas bien fonctionné !

Étape 10: Encore - Sugru Fingertips (également des effets fonctionnels…)

Comme mentionné, j'explorais les «additifs fonctionnels» que je pouvais ajouter aux résines PU pour donner à Nigel et une gamme d'expériences différentes. J'ai utilisé des pigments qui changeaient de couleur avec la température et brillaient dans le noir (spoiler !), mais si vous souhaitez les voir plus en détail, consultez la deuxième partie de cette série d'Instructables. RELIER.

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